Категория:
Кондиция | Цена | |
---|---|---|
1 ₽ |
Яблоня Абрикосовое среднеспелый сорт яблок, получивший свое распространение с 1935 года.
Дерево среднерослое (зависит от типа подвоя). Крона округлая. Сгущённость выше средней.
Плоды крупные, массой 140-150 гр. Имеют желтую основную окраску с красным полосатым размытым румянцем на большей части поверхности. Обладают очень ароматной сочной мякотью белого цвета с приятным вкусом: сладкие с небольшой кислинкой. Имеют округло-грушевидную форму. Плодоношение регулярное и обильное. До 65 кг с дерева. Вступает в плодоношение на 2-ой год. Созревают в середине-конце августа.
Сорт обладает иммунитетом к парше, стоек к заболеваниям. Зимостойкий.
Яблоня относится к роду яблоня, семейства розовые. Растения могут быть в виде деревьев до 15 м и кустарников около 4 м высотой. Насчитывается около 50 видов этого рода. Деревья яблони имеют сильноразветвленные корни, обычно располагающиеся на глубине около 1 м, но отдельные корни могут уходить на глубину и до 2,5 м. У яблони ветви делятся на плодущие, где впоследствии будут плоды (яблоки) и ростовые. У так называемых «дичек» на ветвях могут быть еще и колючки. Вкусовые качества плодов различны, так же как их цвет и размер. В плодоношение вступают по-разному, это зависит от сорта яблони.
Среднеспелые сорта яблонь обычно начинают собирать во второй половине августа и заканчивают в сентябре. Плоды этой группы сортов обычно становятся съедобными через две-три недели после их съема. Храниться они могут в течение двух-трех месяцев. Это наиболее многочисленная группа сортов.
Выбор места и почвы для посадки яблонь При выборе места под посадку непременным условием является учет уровня залегания грунтовых вод. Он должен быть подвижным. Если он периодически поднимается после таяния снега и продолжительное время не снижается, то корневая система отмирает, при этом появляется суховершинность кроны, деревья слабеют и погибают. Вредной для растений является также повышенная степень минерализации грунтовых вод. Яблоню не следует сажать на заболоченных участках, сухих песчаных почвах, при близком залегании известняковых плит, щебня, очень плотных горизонтов глин и близком прилежании к поверхности грунтовых вод. Лучшими для этой культуры являются дерново-карбонатные, дерново-слабоподзолистые, легкосуглинистые почвы. Место, в котором планируется посадка яблонь нужно защитить от холодных ветров северных направлений. Защитой от них могут служить как барьеры естественного происхождения — возвышенности, лес, так и искусственного — постройки, высокие заборы.
Посадочные ямы копают примерно за неделю-полторы до высадки саженцев. На хороших почвах размер ям может быть минимальным : глубина 50 - 60 см , примерно такой же диаметр . На бросовых землях посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 - 70 см и диаметром 80 - 100 см . Перед посадкой саженцы яблони желательно замочить на несколько ( от 4 до 24 ) часов в емкости с водой до восстановления потерянной влаги .
Оборванные и обломанные концы корней саженцев яблони перед посадкой следует обрезать острым ножом или секатором.
В первые 2 - 3 года уход за молодыми яблонями заключается в удалении сорняков и регулярных поливах. Многие садоводы советуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, но в середине лета не лишней будет посадка в междурядьях сидератов для заделки их в почву — листовая масса за осень - зиму разложится и весной освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь обычно залужают (формируют естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 - 15 см регулярно скашивают и оставляют в качестве мульчи. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в таких садах нуждаются в более частых поливах. Поливают молодые яблони за лето приблизительно раз в месяц, расходуя на каждое деревце по 3 - 4 ведра воды, но на песчаных почвах и особенно в сухое лето количество поливов увеличивают даже до 1 - 2 раз в неделю. Объем потребляемой воды для взрослой яблони приблизительно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на каждый год (например, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням нужно минимум 4 обильных полива: до распускания почек, через 3 недели после цветения, за 3 - 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая крайне нежелательны, так как вызывают чрезмерное наливание и растрескивание плодов и негативно влияют на их лежкость во время хранения.
Первые пять лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосками пергамента для защиты от зайцев и мышей, с началом морозов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землей на высоту 15 - 20 см.
На второй год после посадки ранней весной у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают появляющиеся в зоне штамба ответвления и слишком сильно растущие вертикальные ветки, удаляют часть прошлогоднего прироста (приблизительно на треть укорачивают побеги длиной более 60 см), ограничивая таким образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток в стороны. В дальнейшем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы стимулировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, срезать ветки, растущие вертикально, внутрь кроны и вниз, больные и поврежденные. Правильно сформированная крона взрослого дерева должна иметь несколько ярусов с 3 - 4 равномерно распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветви в нижних ярусах должны быть чуть длиннее растущих выше. Образующиеся в местах срезов раны в обязательном порядке нужно замазывать садовым варом или закрашивать железным суриком. Заметьте, при проведении обрезки ежегодно и правильно яблони раньше начинают родить, регулярно плодоносят, у них повышается морозостойкость и продолжительность жизни. Однако декоративные яблони в сильной обрезке, как правило, не нуждаются: их обрезка подразумевает только санитарное прореживание — удаление растущих внутрь и перекрещивающихся, поврежденных и сухих веток.
Чтобы плодоношение не стало причиной истощения яблонь, первые два года на них следует обрывать все цветы, а в последующие годы регулировать нагрузку, так как перегруженные, слишком обильно плодоносящие деревья на следующий год, как правило, «отдыхают» и дают скудный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с низкими вкусовыми качествами. У взрослых, обильно плодоносящих яблонь под весом крупных плодов могут обламываться ветки, поэтому их заранее обеспечивают подпорками или растяжками, но при этом обязательно используют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей. здорового места . Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 - 2 ведра перегноя или торфа ) и минеральными ( 200 - 300 г суперфосфата и 40 - 60 г хлористого калия или 300 - 400 г древесной золы ) удобрениями . Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней . Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью , ставят саженец к колу так , чтобы корневая шейка ( место перехода корней в ствол яблони ) была на 5 - 6 см выше уровня почвы . Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой , уплотняя ее ногами . Ствол яблони привязывают к колышку .Затем следует сделать лунку , хорошо полить водой ( 3 - 4 ведра ) и замульчировать слоем 3 - 6 см . Для этого используют перегной , солому , торф, листья и др. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки , способствует сохранению влаги и лучшему проникновению кислорода воздуха .
Для нормального роста и плодоношения яблони желательно регулярно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весной проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае - июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).
Примерная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений за сезон. Первый раз в конце апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после очередного полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные в течение недели в 20 л воды. Третий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), хорошо растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку осуществляют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Обратите внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в специально подготовленные канавки. Все корневые подкормки с высоким содержанием азота (мочевина, птичий помет, коровяк и т.п.) стимулируют усиленный рост ветвей, но их рекомендуется заканчивать не позже середины июля, иначе ветки до морозов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное использование его растениями обеспечивает обильный 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, к примеру, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, затем внести 5 ведер жидкого удобрения, после чего снова провести полив аналогичным количеством чистой воды. Корневые подкормки можно чередовать с внекорневыми, совмещая их с профилактическими обработками против болезней и вредителей. Плодовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и древесной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят дважды — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно использовать с началом налива плодов, но за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует прекратить.
Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Самыми простыми являются: ежегодная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (желательно вилами), сбор и уничтожение опавших листьев, удаление прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.
Формирующая обрезка яблонь :Процесс включает укорачивание молодых побегов, вырезание идущих внутрь кроны и отходящих от ствола под острым углом веток. Как правило, ежегодно появляется побег, который пытается конкурировать с центральным проводником. Такой побег удаляют, а центральный проводник вновь укорачивают на несколько почек.
Скелетные ветви также необходимо укорачивать и соподчинять в соответствии с порядком ветвей.
Санитарная обрезка – одна из составляющих ухода за яблоней. В уход за яблоней также необходимо включить санитарную обрезку. Она представляет удаление сухих и заболевших ветвей, регулярное ежегодное прореживание кроны. Если не проводить данные мероприятия, дерево может необратимо заболеть и погибнуть. При правильном уходе дерево отблагодарит вас щедрым урожаем.
Размножение яблонь Семенами. Используется для выращивания подвоев для прививки или выведению новых сортов.Отводками. Этот способ применяется, если вы хотите получить несколько сортовых яблонь от одного саженца. Однолетнее дерево осенью сажается под наклоном, весной пригибается и пришпиливается к земле, засыпается землей. До осени нужно обильно увлажнять землю, а перед заморозками как следует утеплить молодые корни. Следующей весной отводки можно отделять и высаживать на постоянное место.